Fotografía esférica 360 parametros

Una de las limitaciones que uno se encuentra a la hora de realizar una fotografía esférica 360 es el lente. Sabemos que lo ideal para este tipo de fotografía es contar con un ojo de pez o fisheye. Sin embargo, también es posible tomar una foto 360 x 180 completa (esférica) con el lente de fábrica con el que has comprado tu cámara DSLR.

¡Seguramente que sí lo tienes! Casi todas las marcas venden su combo de fábrica con un lente 18-55 mm o tal vez con uno 18-105 mm o similares. Pues bien, con ESE lente podrías hacer una foto como la siguiente:

VER RESULTADO FINAL AQUÍ

¿Te animas?

Bueno, pues te contaré cómo la hice. Precisamente estaba dando un curso de fotografía 360 en Palmira, Colombia, con un grupo de alumnos y tomé la cámara de uno de ellos, una Nikon D300, con un lente 18-55 mm. Lo primero que tuvimos que hacer fue establecer el Punto de No Paralaje (o Punto Nodal, llamado por algunos).

Hallar el PNP (Punto de No Paralaje o Punto Nodal)

Para ello, realizamos un breve ejercicio llamado “El test de la rejilla”, que tendré luego oportunidad de explicar. En pocos minutos ya sabíamos cuál era el eje de la rotación de la cámara, gracias a una rejilla de cocina que compré en Home Center.

¿Cuántas fotos se deben tomar para lograr una foto panorámica?

Utilizamos para el ejercicio el Nodal Ninja III, y un trípode. Ubicamos la cámara en esta rótula. La siguiente pregunta fue:¿Cuántas fotos es necesario tomar para lograr una fotografía esférica total (360 x 180)? La fórmula es bastante sencilla. Lo primero que debemos averiguar es el ángulo de cobertura del lente. Como tomaríamos la foto en la distancia focal más angular de nuestro zoom (18 mm), nos damos cuenta gracias a las especificaciones del lente encontradas en elsitio web de Nikon, que la cobertura en 18 mm es de 76 grados. Sin embargo, teniendo en cuenta que vamos a tomar la fotografía en formato vertical, el ángulo de cobertura de este lente, en una Nikon D3200 es de 46,32 grados. ¿Cómo puedes darte cuenta de ello? Primero, debes averiguar cuál es el tamaño exacto del sensor de tu cámara. En el caso de la D3200 sabemos que es de 23,2 x 15,4 (lo consultamos en la web del fabricante Nikon). Con este valor + el valor de la distancia focal en la que tomarás tu foto (en nuestro caso, 18 mm), puedes utilizar una calculadora de FOV como esta.

Ingresas entonces estos datos:

  • Distancia Focal: 18 mm
  • Tamaño de utilización del sensor: 100%
  • Largo del sensor: 23,2 mm
  • Ancho del sensor: 15,4 mm
  • Min. Image Circle: (déjalo en blanco)

Con estos valores, haz clic en el botón “Calculate now” y obtendrás los valores tanto para un lente ojo de pez, como para un lente normal. Como en nuestro caso, estamos utilizando un lente rectilíneo, vemos que los valores son los siguientes:

  • C0bertura vertical: 65,6 grados
  • Cobertura horizontal: 46,32 grados

(Ten en cuenta que estos valores funcionan si tienes la cámara en formato vertical. Si la tuvieras en formato horizontal, funcionarían al contrario).

Si quisieras sacar tú mismo este cálculo, en el sitio web PanoGuide nos indican que la fórmula usada (para un formato de 35 mm) es:

portrait HFOV = 2 * tan-1(12 / focal_length)

Teniendo en cuenta que la cobertura de nuestro lente y cámara puestos en formato vertical es de 46,32 grados, podemos continuar con la calculadora en el tercer paso. Hacemos clic en “calculate now” para averiguar cuántas fotos tomar. Si vamos a hacer una panorámica con cobertura de 360 grados y un 25% de solapamiento (es lo recomendable), la calculadora nos ofrece estos datos:

  • Número de imágenes en formato horizontal: 7,3 (si usas la cámara horizontalmente)
  • Número de imágenes en formato vertical: 10,4 (si usas la cámara verticalmente)

Como la cámara la usaremos verticalmente, quiere decir que con 10 fotografías lograremos una cobertura de 360 grados con un solapamiento de 25%. Si deseas hacer manualmente el cálculo, usa esta fórmula:

number of images to take = 100 * A / ( (100 – P) * HFOV )

+++++++++

Sin embargo, yo quise tomar 12 fotos, pues me quedaba más cómodo en el Nodal Ninja el conteo de los grados en múltiplos de 30, pues la regla de grados de la rótula viene dada en estas divisiones. Esto quiere decir, que si tomas más de las fotos establecidas, ¡no hay problema! Por el contrario, ganarás en calidad y tamaño de la imagen final.

Es una exageración, lo sé. Son demasiadas fotos para tomar una esférica. Y por ello es que trabajos profesionales deben hacerse con lentes ojo de pez. En mi caso, yo solo realizo cuatro tomas y obtengo la esférica. Pero para quien desee ingresar a este campo, y no tenga el recurso para comprar un ojo de pez, esta puede ser una alternativa interesante.

El resultado en mi caso fueron 39 fotos (12 fotos a 0º, 12 fotos a 45º y 12 fotos a -45º. Luego una foto del cielo (zenit) y dos fotos de nadir (piso). Estas fueron las imágenes:

nikon18-esquema-foto-panoramica

Todo en modo manual

Para la toma, es importante aclarar que tanto el foco, como el balance de blancos, la exposición (ISO, Apertura, Tiempo) deben estar en modo manual. Si haces la toma en modo de prioridad a la apertura, o modo prioridad al disparo, con ISO automático, con balance de blancos automático y foco automático, el resultado será insatisfactorio, pues al unirlas será notorio el pegado.

ISO y apertura: decídelos tú

Así que de los datos de la exposición hay dos que puedes decidir según tu propio concepto: el ISO y la apertura. En el caso del ISO, yo opté por el mínimo de este modelo de cámara (200 ISO), pues teníamos un precioso día soleado donde usar un ISO mayor es todo un desperdicio. Recuerda: a mayor ISO, mayor ruido. El diafragma, opté por usar f14, una apertura donde la profundidad de campo es bastante amplia

Tiempo de exposición: calcúlalo con las luces

En cuanto al tiempo de exposición, lo defino a partir de la medición que realice con el exposímetro de la cámara en la toma más oscura y la más brillante. Mido entonces hacia las sombras y me da un tiempo de 1/60, y luego hacia la zona más brillante y me da 1/500. Decido finalmente tomar a 1/200, no porque intente sacar el promedio, sino porque expongo más hacia las luces, pues ya de las sombras me ocuparé en el revelado digital, con Ligthroom.

Enfoque: la clave está en encontrar la distancia hiperfocal

Siguiente problema: enfoque. La pregunta que a muchos asalta es ¿a dónde enfoco? Realmente es muy sencillo si se usa el concepto de distancia hiperfocal. Para ello te invito a usar la calculadora online de DOF, donde al ingresar el dato de tu cámara, lente y apertura, encontrarás dicha distancia. Para el caso de la Nikon D300 + 18 mm + f14, la distancia hiperfocal es de 1,15 metros. Enfoca a cualquier objeto que se encuentre a esa distancia y te asegurarás con ello de tener enfocado desde 57 centímetros hacia el infinito. ¿Nada mal eh? Prueba a encontrar la distancia hiperfocal de tu equipo.

Bien, ya está… Ahora a disfrutar la toma. No te recomiendo este tipo de fotos en lugares donde los objetos se estén moviendo permanentemente. Es decir, no te vayas a la plaza de tu ciudad a hacerla donde los transeúntes caminarán por todas partes, y los carros estarán pasando como locos. Ten cuidado también con árboles y nubes, pues se moverán y luego será compleja la unión.

Si estás empezando en este terreno, comienza por lo más sencillo, en condiciones más controladas, para que obtengas los primeros resultados satisfactorios y no te desilusiones.

Hora de unir las fotos: Hugin

Normalmente uso PTGUI para realizar las uniones. Este software tiene un costo de 149 euros en su versión PRO, la que recomiendo, pues la versión personal no tiene una característica que es muy útil: las máscaras. Puedes descargar una versión de prueba de este bonito software.

Sin embargo, para este ejercicio quise hacerlo con una alternativa libre a PTGUI, llamada Hugin. Me parece interesante intentar hacer lo mismo en software libre. Y ya lo había intentado con fallidos frutos, ya que Hugin no me da buenos resultados con la combinación de mi acutal cámara-lente (Nikon D800 + Nikon 10,5). Pero esta vez lo probé con las fotos tomadas con la Nikon D300 y el lente 18-55 mm y el resultado estuvo excelente.

Hugin, software libre para unir panoramicas

Los detalles sobre cómo usar Hugin darían para varios post, por ello ahora no profundizaré en esto. Solamente contaré a grandes rasgos lo obtenido. En primer lugar, decir que utilicé solo las 38 fotos (no usé la foto del zenit, debido a que no tenía puntos de control). Es decir, como salió solo el cielo azul y ningún punto de referencia, pues el programa no tendría cómo unirla. Entonces, descartada.

Al unir las 38 fotos obviamente queda un hueco en el zenit (cielo) y queda el trípode y la sombra del mismo (y del fotógrafo).

Edición del nadir: cómo quitar el trípode y la sombra

Yo soy siempre partidario de ofrecer imágenes totalmente esféricas sin rastro de fotógrafo, sin marcas de agua, sin logos en el nadir ni nada de eso. Entonces para eliminar el trípode, usé Hugin para poder extraerlo (lo mismo que hasta hace algún tiempo hacía con Cubic Converter y que ahora hago con PTGUI). Utilicé esta técnica para extraer el nadir con Hugin. Y el resto fue cuestión de trabajar clonación en Photoshop hasta lograr engañar a quien mire la foto:

Edición de nadir con Photoshop

Luego de editarla en Photoshop, mediante el propio Hugin realicé la conversión de este pedazo editado a formato equirectangular y luego uní las capas de nuevo en Photoshop, tal y como lo muestra el tutorial antes reseñado.

Finalmente retoqué un par de detalles de la imagen que deslucían, por ejemplo algunas luces parásitas y personas que en la foto se movieron, fueron retocadas para que no salieran fantasmas por ahí, o peor aún, la “pata sola” bailando.

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